徐榮木

　　在浩瀚東海，島礁在烈日炙烤下蒸騰著熱氣。潮水退去，潮間帶裸露出棕黑色的殼菜，擠擠挨挨，覆蓋在粗糙的巖石上、礁縫中。浪撲來，又退去，殼菜抖抖身子，仍緊粘礁石。這些易露臉的殼薄肉少，肥厚的都藏在水下礁叢里，得潛水去尋。

　　殼菜，學名貽貝，海邊人喚它淡菜、海虹，是一種雙殼類軟體動物，肉質淡而鮮。殼菜雖好吃，欲采挖卻需一番功夫。在浙東海邊，我見過一個年輕人身著潛水服，腰上纏只網袋，攥一把特制鐵撬，專剜礁石縫隙里的殼菜足絲。潮水剛退，他就扎進礁岸邊的海里，兩腳叉在巖礁上，身子貼住石壁，屏住氣，鐵撬對著石縫猛捅，殼菜“簌簌”落進網袋。

　　潛水采挖考驗水性，旁人一分鐘就得冒頭換氣，這個年輕人能憋兩三分鐘。我見他浮出水面時，網袋沉甸甸的，拳頭大的殼菜足有10多斤。水珠順著下頜往下掉，他大吐一口氣，用手抹了把臉，手臂露出被巖石劃傷的疤痕。瞧著這些“戰利品”，他咧嘴一笑。卸下貨，又潛入海，苦樂都浸在咸水里。

　　海邊人對海鮮的烹飪方式，往往最樸素、最省力。殼菜常見的制作方法是，從外面扯去足絲，洗凈入鍋，放點姜片，大火煮幾分鐘，殼開時裝盤。若有足絲未去盡，就用手指捏住，一拉就好。吃時蘸點醬油或米醋，鮮味直沖腦門。

　　不過，我更喜歡把殼菜剝肉曬干，做菜時，先浸水發漲，再將五花肉切塊，加入酒、醋、醬油、糖、姜等佐料，燒開后，小火燜制一刻鐘。肉的油脂滲入殼菜，殼菜的鮮味沁入肉中，湯汁收緊，色澤金黃，鍋蓋尚未揭開，鮮甜迫不及待地從鍋蓋縫隙冒出來。在海島，這算得上是一道“硬菜”。殼菜干百搭，炒菜、汆湯，怎一個“鮮”字了得。

　　炎炎夏日是殼菜收割期，我乘船到過嵊泗“海上牧場”。遼闊的海面上，浮標密密匝匝，漁戶守著這片“糧倉”，看著浮標笑。頭頂上無人機不時盤旋，查水質、看長勢。腳下松木板搭的浮橋晃悠悠的，拉起一串浮標，下面掛著的殼菜密密麻麻，在波濤中碰撞出鈍響。好客的主人隨手割下一把，在海水里涮兩下，然后丟進鍋里。水開，殼子“啪”地張開，端上來時，能聞到海水的氣息，蘸點醋送進嘴，那股軟嫩讓人回味無窮。

　　近日有朋友來舟山，請他到海邊吃海鮮夜排檔。涼風輕拂，服務員把一盆肥碩的白灼殼菜端上桌。朋友用筷子夾起一粒，肉柱飽滿微顫，慢慢咀嚼，一縷醇香漾滿唇齒間，再喝上幾口冰啤酒，嘆道：“這透骨鮮甜，堪稱至味！”

　　此時，排檔油鍋里的嗞啦聲、瓢盆碗勺的碰擊聲、鄰桌的交談嬉笑聲、海浪拍岸聲，相互交融、激蕩，興致所至，朋友竟放聲高歌起來，旅途疲累頓消，樂到深處，差點忘了歸期。

　　潮漲潮落中，殼菜又長出新足絲。